Чувствительная кожа. Основы
Термин «Чувствительная кожа» появился не так давно – его использовал в 1977 г. проф. Клигман.
В США, из 800 обследованных, у 52% была диагностирована чувствительная кожа, 6 женщин из 10 во Франции оценивают свою кожу как чувствительную.
Это можно связать, как с приходом на рынок определенных косметических средств, появлением определенных привычек ухода за кожей, так и с экологической обстановкой.
Чувствительная кожа, это функциональный термин.
Под чувствительностью понимают гиперреактивную реакцию кожи на различные внешние и внутренние стимулы.
Как правило это проявляется покраснением и развитием воспалительной реакции.
Чаще всего чувствительной бывает кожа лица, кистей, шеи, грудины.
Самый частый признак чувствительной кожи – это эритема (покраснение) в ответ на разнообразные воздействия.
К провоцирующим факторам можно отнести:
1. Холодный и горячий воздух
2. Ультрафиолет
3. Механические факторы (скрабы, массажи, гоммажи, пилинги)
4. Химические факторы (димексид, бутиленгликоль, пропиленгликоль, производные бензойной кислоты, лаурилсульфат натрия, бензоилпероксид, салициловая кислота и пр.)
Механизм возникновения чувствительной кожи обобщенно можно представить следующими этапами:
1. Нарушение барьерных свойств кожи
2. Усиление ее проницаемости
3. Раздражение рецепторного аппарата
4. Воспалительная и сосудистая реакция.
Нарушение барьерных свойств кожи сопровождает огромное количество разнообразных кожных заболеваний.
Прежде всего, барьерные свойства кожи нарушаются при неправильном балансе влаги в коже.
Роговой слой состоит на 25% из воды. И внешний вид кожи во многом зависит от того, насколько полно роговой слой способен удержать нужное количество влаги. Подавляющее количество воды связано именно с Натуральным Увлажняющим Фактором.
И потеря именно этой воды приводит к дегидратации кожи.
Более подробно см. «Натуральный увляжняющий фактор и его роль в поддержании увлажненности рогового слоя»
Кроме того, барьерные свойства зависят от состояния гидролипидной мантии кожи и количества слоев эпидермальных клеток.
Чем меньше количество слоев клеток, тем выше вероятность нарушения проницаемости кожи.
Это наглядно иллюстрирует кожа вокруг глаз, красной каймы губ и кожа тыльной стороны ладоней, где генетически количество слоев меньше.
Усиление проницаемости.
Кожа имеет три анатомически значимых слоя:
- роговой слой (10 мкм)
- эпидермис (100 мкм)
- сосочковый слой дермы (100-200 мкм)
Каждый из этих слоев имеет разные показатели проницаемости.
Ковалентные молекулы , такие как глюкоза, либо макромолекулы – имеют малую проницаемость, а алифатические спирты и спирты – высокую (этиловый спирт, эфир и пр.)
Чувствительная кожа имеет высокую проницаемость как для ковалентных молекул, так и для алифатических спиртов.
Ухудшение барьерной функции рогового слоя связано как с качественными и количественными нарушениями в структуре липидов рогового слоя, так и с повреждением гидролипидной мантии кожи.
При этом нужно отметить, что гидролипидная мантия выполняет в основном защитную функцию от внешних влияний, а липиды рогового слоя – контролируют трансэпидермальную потерю влаги (KligmanA.M.)
При нарушении целостности и непрерывности липидных пластов, начинается избыточная потеря воды кожей. Роговой слой становится более ригидным, плотным.
Вместо нормального отшелушивания чешуйками из 2-4 роговых конвертов, происходит отторжение более крупных, но пока не видимых глазу чешуек. А сами роговые конверты в условиях дефицита воды сморщиваются и деформируются. Именно с деформацией роговых конвертов связано ощущение стянутости кожи.
Кроме того, в условиях дефицита влаги в коже, теряют активность ферменты, разрушающие корнеодесмосомы, что также приводит к увеличению размера слущиваемых чешуек.
Более подробно см. Ксероз.
Сосудистая рекакция.
В коже присутствует огромное количество нервных окончаний. В ответ на раздражающий стимул, связанный с высокой проницаемостью кожи, происходит выброс различных активных субстанций.
После чего кератиноциты и иммунокомпетентные клетки начинают продукцию различных веществ (интерлейкины, фактор некроза опухоли, сосудистый эндотелиальный фактор роста и пр.), запускающих воспалительную реакцию.
Визуально это проявляется краснотой и появлением воспалительных элементов.
А с сосудистым эндотелиальным фактором роста в настоящее время связывают развитие купероза и розацеа. Данный фактор стимулирует синтез разрушающих коллаген и эластин Матриксных металлопротеиназ и увеличивает состудистую проницаемость.
К классическим признакам чувствительной кожи относятся:
1. Жалобы на чувство стягивания, жжения, покалывания ипр.
2. Внешне эта кожа склонна к покраснениям, шелушению, высыпаниям.
Классифицируют чувствительную кожу по разному.
Yokota et all (2003) выделяет:
Тип 1 – чувствительная кожа со сниженной барьерной функцией
Тип 2 – чувствительная кожа с нормальной барьерной функцией, но с выраженной воспалительной реакцией
Тип 3 – «Псевдоздоровые» - люди с жалобами на гиперреактивность кожи.
Классификация Baumann et all (2007)
Тип 1 – «АКНЕ» тип, с преобладанием комедонов и воспалительных акне.
Тип 2 – «РОЗАЦЕА» тип, характеризуется развитием стойкого покраснения лица в ответ на острую пищу, высокую температуру окружающего воздуха, эмоции и пр.
Тип 3 – кожа, характеризующаяся субьективными ощущениями покалывания, жжения в ответ на различные стимулы
Тип 4 – кожа с нарушенными барьерными свойствами.
ТАКТИКА.
Косметические процедуры, показанные при чувствительной коже.
• Микротоки, ультразвук, ионофорез, фотохронотерапия.
• Ароматерапия
• Чистка без вапоризации
• Альгинатные маски, «антикуперозные» маски, увлажняющие процедуры.
Адекватный домашний уход:
1. Восстановление барьерных свойств кожи
2. Увлажнение
3. Воздействие на нервные окончания
4. Уменьшение воспаления.
Требования к продуктам:
1. Защитное действие;
2. Отсутствие потенциально раздражающих ингредиентов;
3. Соответствие рН гидролипидной мантии;
4. Минимальное количество ингредиентов.
Консерванты.
Использовать или нет Парабены?
Используют с 20-х годов. Долгое время считали, что парабены всасываются и в коже гидролизуются до менее токсичной РНВА (Ishiwatari 2007)
Однако метаболизм парабенов очень зависит от липофильности основы и скорости пенетрации их в кожу (del Pozzo 1998)
* Парабены могут быть причиной аллергического дерматита
* Обладают легким эстрогенным эффектом
* Метил-, этил-, пропилпарабены могут попадать в системный кровоток, не накапливаясь в коже (Golden R et all 2007)
* Метилпарабен замедляет пролиферацию и изменяет морфологию кератиноцитов при продолжительной аппликации (Golden R et all 2007)
* Метилпарабен усиливает негативные эффекты УФ лучей ин витро (Handa О еt all 2006)
В уход включать:
1. Ненасыщенные жирные кислоты, особенно важно принимать внутрь масла, содержащие ПНЖК
2. Средства, содержащие церамиды
3. Увлажняющие компоненты
• прямое увлажнение – использование Натурального Увлажняющего Фактора, глицерина, сорбитола, мочевины)
Глицерин, кроме своего увлажняющего действия, обладает мягким «обволакивающим» эффектом, снижающим чувствительность нервных окончаний, что немаловажно для чувствительной кожи.
• препятствование потере воды (использование пленок, восков, ненасыщенных жирных кислот, ланолина и пр.)
• кератолитики НЕ применимы для чувствительной кожи.
4. Противовоспалительные компоненты
• Растительные экстракты (рекомендована солодка, конский каштан, календула, зеленый чай, ива, крапива)
• Некоторые микроэлементы (медь, цинк, кальций, магний)
• Инновационные иммуномодуляторы (полисахариды)
• Термальная вода
Использованы материалы лекции проф. Аравийской «Симптомокомплекс чувствительной кожи»
Ответить с цитированием
, в ту же кучу.
